Будь с нами!
Присоединяйся к нашему каналу в Телеграме, чтобы не пропустить эксклюзивный контент.
На Северном Урале есть невероятный геологический памятник - семь скал «останцев» 30-42 метра в высоту. Каменные истуканы причудливой формы - это все, что осталось от древних гор, разрушенных за миллионы лет сильнейшими ветрами, осадками и морозами. А эти каменные столбы выжили и стоят благодаря прочному кварцевому скелету.
Это место называют по-разному: «Маньпупунер», «Столбы выветривания», «Болвано-из», «Мансийские болваны», а местные и попросту называют их «пупы». Хотя «местных» тут по сути нет. Одно из самых труднодоступных мест в России для посещения, Маньпупунер находится в десятках километров от ближайших населенных пунктов - в Печоро-Илычском заповеднике республики Коми, на границе с Пермским краем и Свердловской областью.
В переводе с языка местных народов манси «Маньпупунер» означает «малая гора идолов». О появлении этих скал есть красивая и загадочная легенда. Манси считали святым местом холм, на котором сейчас стоят скалы. Наверх никому нельзя было подниматься. Но как-то раз семь великанов пришли издалека с целью уничтожить народ манси. Они взошли на гору и окаменели от священного ужаса.
В 2008 году Маньпупунер был всенародным голосованием выбран одним из семи чудес России наравне с Байкалом, долиной гейзеров на Камчатке, Храмом Василия Блаженного и другими.
Из-за своей красоты и нетронутости дикой природы это одно из самых желанных мест для туристов соседних областей - поход до Маньпупунера они сравнивают с покорением Эвереста. Дойти сюда под силу не каждому, новичку же этот поход просто противопоказан.
Преподаватель Пермского государственного университета Иван Печищев впервые отправился покорять Маньпупунер 20 лет назад, сразу как окончил школу. Прежде чем осмелиться пойти к скалам, он 4-5 лет серьезно занимался туризмом.
Классический пеший маршрут со стороны Свердловской области - 180 км - занимает 6-7 «ходовых» дней в одну сторону. Однако капризная уральская погода тогда порушила все планы: из-за сильнейшего непрекращающегося дождя группе Ивана пришлось развернуться после двух третей пути.
На следующий же год Иван со своей группой решили повторить поход. «Шли с опережением графика, на адреналине. На подходе к плато перевыполнили норму километража едва не вдвое. Уже поздно вечером, в темноте, «сыпались» по склону к истоку Печоры и, не сговариваясь, отказались от отдыха на следующее утро. Ещё бы: вот он, Маньпупунёр, за невысокой горой. И на следующий день мы дошли, и обнимали каменные столбы, и улыбались ветру и дождю, потому что дошли», – рассказывает Печищев.
Иван считает, что Маньпупунер - это место силы на Урале, куда хочется возвращаться: «Красота Урала неброская, там нет ярких цветов и заснеженных вершин. Но здесь карликовая тундра, полевые цветы, виды Уральского хребта и скалы-останцы рождают какую-то удивительную красоту».
По словам Ивана, при взгляде на столбы в голове невольно появляется много мистических мыслей, там начинаешь верить и в духов, и в легенды. «У геологов есть рациональное объяснение появлению этих столбов, но я не геолог и мне это кажется каким-то чудом», – говорит Печищев.
Возвращаясь в Маньпупунер через 20 лет, пермяк испытывал ощущение вечности: «Ты уже совсем другой, у тебя семья, дети, а там по-прежнему стоят каменные столбы. И погода такая же переменчивая: солнце быстро сменяется дождем и потом снова приходит солнце».
Чтобы добраться до Маньпупунера, нужно сначала получить разрешение от руководства заповедника. Предпочтительное время для пешего похода - август, но некоторые туристы ходят смотреть и на зимние скалы в феврале-марте, когда уже есть первое весеннее солнце и плотный снежный наст. Тогда до Маньпупунера можно добраться на снегоходах.
Есть два основных пути до заветных скал: «классический» со стороны Свердловской области (от города Ивдель) - 180 км, как шел Печищев. Этот путь интересен сам по себе, он пролегает через живописнейшие места, в том числе через печально известный перевал Дятлова, где в феврале 1959 года загадочным образом погибли девять туристов. Правда, по словам Ивана, теперь под перевалом есть оборудованное место стоянки туристов, так что никакого мистического ужаса там он не испытал.
Обратную дорогу многие туристы совмещают со сплавом по реке, поэтому дается она легче.
Другой маршрут ведет со стороны республики Коми. Пеший путь короче и легче, но логистика сложнее: нужно ехать поездом от Салехарда до города Троице-Печорск, затем на машине или автобусе до поселка Якша, там найти лодку и плыть почти 200 км по реке Илыч. А оттуда до Маньпупунера «всего» 38 км пешком.
Ну а для тех, кто не видит романтики в многодневных походах, есть экспресс-посещение на вертолете. Лететь нужно из города Ныроб в Пермском крае, время в пути в одну сторону не больше часа. Такое приключение стоит от 42 тыс. рублей с человека, что включает и трансфер автобусом от Перми.
В 2019 году Иван Печищев повторил свое путешествие на Маньпупунер как раз на вертолете. Это место силы он хотел наконец показать жене - после многолетних рассказов. «Я думал, что после второго, такого комфортного посещения плато я не захочу туда возвращаться. Но нет! Увидел камни, покрытые мхом, карликовые березы и ивы, эти неброские краски горной тундры, вдохнул влажный воздух, прищурился от ветра и понял – не могу не вернуться», – признается он.
Иван уже планирует следующий пеший поход на Маньпупунер, когда подрастут его сыновья. «Когда ты получаешь Маньпупунер после преодоления, то это серьезная награда, которая остается в сердце навсегда. Когда несколько дней идешь и наконец видишь его - это тот самый Эверест, к которому мы стремились еще в туристическую юность», – говорит он.